Как построить забор из профилированного листа и кирпича
Желание возвести вокруг участка красивое, надежное и долговечное ограждение обычно обращает внимание владельца на забор из кирпича и профнастила. Качественно выполненная комбинированная конструкция будет завершающим штрихом в общем виде участка и здания.
Преимущества этого ограждения
Профнастил, подобранный согласно маркировке для строительства забора, будет защищен от коррозии благодаря цветному полимерному слою. Он не выцветает, так как устойчив к воздействию ультрафиолета, и не реагирует на изменения температуры окружающей среды. Срок эксплуатации такого забора может достигать 50 лет. К плюсам ограждения из профнастила, дополненного кирпичными столбами, в том, что оно строится быстро и не нуждается в специальной технике. Усиленный кирпичом забор смотрится очень солидно, и прекрасно справляется со своей основной функцией. Острые грани ограды не позволят преступнику легко пробраться на охраняемую территорию.
Забор такой конструкции возводится в несколько этапов. Для начала измеряется периметр, затем подготавливается фундамент под столбы. И только после этого делается кладка и крепятся листы профнастила. Существуют два типа ограды: профлист может представлять собой единое полотно, закрывающее с внешней стороны кирпичные опоры, либо он находится между столбами. Последний способ более популярный.
Как выбрать подходящие листы для конкретной конструкции забора? Во-первых, маркировка. Для ограды подойдет маркировка С (стеновой) 8-10 (обозначение высоты волны профиля), с толщиной от 0,5 мм. Далее выбирают покрытие – это может быть полимер или краска; устойчивость к внешним воздействиям достаточно высока у обоих материалов. При покупке нужно проследить за тем, чтобы покрытие было качественно нанесено с обеих сторон. Цветовое решение выбирается согласно вкусу заказчика: оно может стать ярким акцентом в ландшафте, или гармонично его дополнить.
Начало работ: фундамент
Первое, что необходимо сделать при начале работ, это создать чертеж и наметить границы будущего забора. Делается это просто: в местах будущего расположения углов конструкции вбиваются колышки, и между ними натягивается бечевка. Размеры сверяются с планом, при необходимости корректируются. Фундамент для этой конструкции необходимо армировать и делать максимально прочным, чтобы исключить деформацию столбов. Расчеты должны включать в себя точное количество опорных столбов, чтобы можно было составить смету по материалу. Обычно расстояние между ними делают 2-3 м. Превышение нормы уменьшит не только финансовые затраты, но и прочность конструкции. Согласно чертежу намечают места установки столбов, и определяют их размеры. Оптимальное сечение столба – 1,5 кирпича, а высота не меньше 2 м, но другие размеры допустимы – все зависит от выбранной марки профлиста и желания владельца участка.
Раствор для кладки кирпича готовят из цемента и песка в пропорции 1:3. Для повышения его пластичности можно добавить в смесь жидкое мыло. Для фундамента необходимо забетонировать ямы, глубина которых должна превышать уровень промерзания грунта. Обычно это 1,2-1,5 м. Для большей устойчивости забора (и добавления ему декоративности) нужно пустить между столбами ленточный фундамент глубиной до полуметра, а для него необходимо делать хорошую деревянную опалубку. В качестве крепления для нее берут брус, один торец которого утапливается в грунте, а второй крепится к щиту опалубки, который должен возвышаться над поверхностью грунта примерно на 20 см. Следующим шагом станет изготовление армирующего пояса. Наилучшим вариантом будет использование металлических прутьев с сечением 10 мм, и специальной вязальной проволоки. Пояс изготавливают на поверхности, и опускают в подготовленную траншею. Металлический профиль монтируют только в готовую опалубку с установленным армирующим поясом, после чего всю конструкцию проверяют строительным уровнем и дополнительно фиксируют досками.
Ширину фундамента лучше делать такой же, как у столбов из кирпича. Конечно, ленточный фундамент – идеальный вариант, но не на каждом участке перепад уровней грунта позволит сделать одноуровневое полотно. Выход из ситуации такой: нужно разбить ленту фундамента не несколько отрезков, высота которых различается примерно на 10 см. Это позволит сэкономить значительное количество бетона при заливке ленты.
Замешивать бетонный раствор можно двумя способами: при помощи бетономешалки и вручную. Второй вариант очень трудоемкий, и не совсем себя оправдывает, так как качество получаемого бетона будет в разы хуже, и физически просто невозможно замесить достаточное количество раствора для нормальной заливки. А так как бетономешалка под рукой, как правило, не имеется, то лучше всего заказать готовую жидкую смесь, которая будет напрямую подаваться в траншею. После заливки бетон укрывают полиэтиленом, чтобы вода не испарилась слишком быстро, и оставляют примерно на 10 дней.
Порядок кирпичной кладки
Для кладки обычно используется облицовочный кирпич; применяется раствор, изготовленный в соотношении 1:3. Выкладываются цокольные ряды первого и последнего столбов, между ними натягивается разметочный шнур, по уровню которого поднимают ряды промежуточных опор. Такой же порядок действий соблюдается на втором и последующих рядах. За один день нужно класть 0,5 м в высоту, чтобы избежать расплывания конструкции. Одновременно с подъемом таким же раствором заливается расстояние между металлическим центральным столбом и кирпичами. Вместе с этим между столбами поднимают 4-5 цокольных рядов кирпича, которые будут связывать опоры между собой. Когда цоколь выложен, отмеряют два ряда, и после второго, и перед двумя последними выпускаются закладные из арматуры, к которым впоследствии будут привариваться поперечины для крепления профнастила; иногда делают три закладных – сверху, посередине и снизу. Конечным этапом строительства кирпичных столбов будет установка крышек – стальных, или из бетона. Срок их эксплуатации такой же, как у профлиста. Если выбраны бетонные крышки, лучше выбирать те, чей пигмент изготовлен на минеральной основе. Такое навершие крепится на раствор из цемента и песка, а для металлической крышки понадобятся дюбеля.
Сварные работы и монтаж профлиста
Для работ с профлистом понадобится «стандартный» набор инструментов:
болгарка;
шуруповерт (в комплекте с битами для кровельных саморезов);
строительный шнур;
уровень;
рулетка.
Собирать металлический каркас можно уже через пару дней после заливки бетона. Понадобится сварочный аппарат и профильная труба с квадратным сечением 20*40*2 мм. Трубы прихватываются сваркой к закладным между столбами, после чего при помощи уровня проверяется горизонтальность. Если все в порядке, то конструкция сваривается окончательно, готовый каркас грунтуется и красится.
Последним этапом станет крепление профнастила. Желательно настелить на фундамент слой картона: это убережет нижний край профлиста от повреждений. Для того, чтобы прикрутить лист, очень пригодится помощь еще одного человека. Профилированные листы к поперечинам крепятся в нижнюю часть волны (и через одну) кровельными саморезами. На каждый квадратный метр необходимо 6-7 саморезов. Нахлест соседних листов должен составлять одну волну. Самостоятельно построить забор из профнастила и кирпича можно и без привлечения профессионалов – было бы желание.
