Виды и типы
Такие конструкции, чаще всего, сооружают в частном секторе, неважно при этом, дом каменный либо деревянный. Навесы, «козырьки», служат для разных целей – стоянка для автомобиля, летняя веранда или «козырёк» над входом, (защитит лестницу от снега). То, что объединяет эти постройки – это конечно относительная несложность, при их возведении. Для того, чтобы соорудить такой пристрой к дому своими руками, не нужно обладать специальными навыками, каким — то особым инструментом, и что важно – стоимость такой пристройки не велика.
Как материал изготовления, большой популярностью у владельцев загородных участков и домов пользуется поликарбонат. Он лёгкий, и пропускает свет. Используют его для летних веранд. Для стояночных мест и укрытий входных блоков, используется более прочный материал, к примеру – шифер, профилированные листы, либо черепица из стали. В качестве опор, стоек и перекрытий, можно использовать разный материал: начиная от кирпичных столбов, стоек из труб, заканчивая уголками, либо стальными профилями. Однако, одним из самых дешёвых, при этом, экологически чистым материалом, остаётся дерево. Преимущества очевидны – стоимость и простота в работе.
Простой навес
Когда возникает вопрос как сделать навес возле дома своими руками, при этом с минимальными затратами, стоит обратить внимание на материал, который, когда — то уже был использован в уже существующей пристройке, но по каким — то причинам заменён. Очень хорошо, если перед тем как выбрать определенный вариант, есть возможность изучить этот вопрос наглядно, с помощью фото различных типов навесов.
Одним из самых простых, доступных и недорогих, можно считать навес из шифера. Для изготовления такой конструкции, даже подойдёт шифер, ранее снятый, то есть – бывший в употреблении (если, конечно, он не сильно пострадал при его снятии). На многочисленных фото в интернете можно увидеть, что вид у такой крыши, вполне респектабельный.
Этапы работы
- Определив место для навеса, делается разметка для бревенчатых столбов (с учётом предполагаемой высоты). На стене, к которой планируется делать пристройку, отмечается продольная линия, также с учётом нужной высоты.
Важно: при разметке, не забыть рассчитать уклон. С северной стороны, уклон делается немного больше, в то время как с южной, можно сделать более пологий скат. Учитывается и то, насколько много снега обычно выпадает в регионе, где делается постройка. В средних широтах, рекомендуется уклон в 15 – 20 градусов.
Вдоль стены, по отметке, крепится стальной уголок 140х140, таким образом, чтобы в дальнейшем стало возможно «положить» на него мауэрлат (брусок 100х100), и закрепить с помощью саморезов сквозь стальной уголок. Сам уголок, крепится на цанговый крепёж (он считается одним из самых надежных).
- Бревенчатые столбики (диаметр 20), либо деревянные бруски (150х150; 200х200), устанавливаются по уровню, на расстоянии друг от друга (1.5 – 2 метра). При этом важно вкопать их на глубину близкую к 1 метру, в яму, напоминающую воронку с расширением вверху. Вкапываемые концы обрабатываются доступным материалом, предотвращающим гниение (например – просмолить), либо обмотать рубероидом.
Засыпав яму битым кирпичом, залить все цементным раствором, не забывая про уровень, он обязательно используется для фиксации столбика в строго перпендикулярном к плоскости земли положении. Цемент должен соответствовать маркам — 350; 400; 500, пригодный для мест с переменным климатом. Мауэрлат крепим к столбам, после того как схватится цемент. Крепится он в запилы, которые не должны превышать половины толщины столбиков, с помощью скоб. Крепёж, сделанный таким образом, обеспечивает надёжное соединение.
3.Стропила рассчитываются в зависимости от расстояния (от стены до столбов). При расстоянии 1.5 – 2 метра, достаточно 50х80. Крепятся плашмя с помощью саморезов. Рассчитывая расстояние между стропилами, нужно учитывать – сколько снега может сойти с основной крыши. В случаи, когда крыша дома оказывается достаточно большой, желательно усилить стропильную систему путём добавления брусков (играющих роль стропил). В среднем, расстояние между ними, будет от одного до полутора метра. Усиление крепежа достигается с помощью уголков, которые устанавливают на мауэрлат и к ним саморезами прикручивают стропильную ногу.
Важно: не стоит делать запилов – как на мауэрлате, так и на стропилах. Малый уклон, позволяет этого избежать, не стоит ослаблять конструкцию.
С одной стороны, стропила подводят к самой стенке, с другой, делается «выпуск» 10 – 15 см. (за столбики).
4.Обрешётка. При укладке шифера, допускается в качестве обрешётки, использовать доски практически любой ширины, но при этом одинаковой толщины. Можно использовать «не отрезные» доски, но обязательно убрать остатки коры с краёв. Обрезной край, крепится лишь в самом начале, со стороны столбиков, при этом необходимо, чтобы край был ровным и крепился к самому краю стопил. Остальные доски, укладываются с расчётом, чтобы каждый лист шифера лежал на 3-х досках. Последняя доска подводится к стене как можно ближе, её край также должен быть ровным (равномерно, максимально близко подведён к стенке).
5.Гидроизоляция. Так как шифер используется старый, необходима дополнительная изоляция. В данном случае вполне подойдёт рубероид. Его раскатывают заранее для того, чтобы он расправился, приняв нужную форму. Крепится рубероид с помощью стиплера, начиная снизу, нахлёст примерно 10 – 15 см. Нет необходимости использовать большое количество крепежа, достаточно закрепить в нескольких местах так, чтобы листы не сдвигались при работе. Возле столбиков делается небольшой припуск, и загибается на торцевую часть стропил (10 см.), и крепится стиплером. В этом месте впоследствии крепится облицовочная планка, поэтому нет нужды крепить рубероид большим количеством скрепок.
6.Примыкание. Важная часть крыши, примыкающей к зданию. Этот элемент, не позволяет воде проникнуть на стыке крыши и стены. Есть несколько способов достижения этого эффекта, обычно подходит вариант из оцинкованного железа. Для этого используются полосы шириной не меньше 50 см. Лист сгибается пополам, вдоль, с одного края делается ещё один загиб, 5 см. (углы обоих загибов равны 450), но при этом, загибаются они в разные стороны. Меряется расстояние от угла загиба до другого угла, такое – же расстояние не стене, от обрешётки. Отметку нужно сделать с начала и в конце. По шнуровке отметить линию. По всей линии, делается надрез, с помощью угловой шлиф машинки (с насадкой для резки кирпича), глубиной 5 см. (или немного больше). В образовавшийся пропил, вставляется короткая часть загнутого листа, при необходимости, нужно усилие, скажем, подколотить киянкой, но обязательно добиться того, чтобы вся загнутая часть «зашла» в пропил. В 3‑х – 5ти см. от пропила, крепится примыкание, на дюбеля, на расстоянии 20 см. Длинная часть загнутого листа, прибивается к обрешётке, оцинкованными гвоздями с большой шляпкой, как можно дальше от угла, ближе к краю. Пропил, заделывается кровельной мастикой, либо герметикам. Это наиболее распространенный способ устройства стыка, но в интернете вы можете найти и просмотреть фото множества иных вариантов.
7.Укладка шифера. Укладка начинается снизу. Низом, считается самая нижняя точка, относительно уклона. В этом месте, внизу, делается припуск, то есть шифер немного спускается ниже обрешётки примерно на 10 см. Это необходимо для того, чтобы вода, во время дождя, меньше попадала в зону, которую предполагается оградить от влаги. Образовывается своего рода козырёк, защищающий от потоков воды. Убедившись, в том, что шифер ложиться ровно, можно его закрепить.
Укладка шиферных листов, делается внахлёст 10 см. либо одна волна. Те листы, которые укладывают сверху, так – же внахлёст, но по месту, допускается его увеличение в случае, если при этом листы шифера ложатся более удачно. К обрешётке шифер приколачивается с помощью специальных гвоздей, длинна их, определяется в зависимости от волны (чем больше волна – тем длинней гвоздь).
Заключительный этап
Как можно понять, построить навесы, такого рода – совсем не сложно. Но работа не выглядит завершённой. В работе, использовался материал, мягко говоря, не первой свежести, скорей всего, именно это и послужило поводом предать его забвению. Есть способ, подновить старый шифер, придать ему обновлённый вид, свой стиль. Для этого нужно всего лишь почистить его от чёрного налёта, хорошенько загрунтовать, и покрасить. Процесс не сложный, но очень эффективный.
Важно: правильно выбрать краску. Для таких работ, существует специальная, но можно использовать иную, главное, чтобы она была не глянцевая, и подходила для наружных работ.
Внимательно изучив инструкции и фото основных этапов работы, оценив свои возможности, разобравшись в своих желаниях, можно легко справится с подобной задачей.
